MAREN KREITER

GRENZENLOS
zuhause

Ich suchte die Schönheit der Welt
und entdeckte sie im Miteinander

SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden nachträglich einige Namen geändert.

ISBN 978-3-7751-7559-3 (E-Book)

ISBN 978-3-7751-6164-0 (lieferbare Buchausgabe)

Datenkonvertierung E-Book: CPI books GmbH, Leck

© 2022 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH

Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen

Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: info@scm-haenssler.de

Die Bibelverse sind, wenn nicht anders angegeben, folgender Ausgabe entnommen:

Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006

SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Lektorat: Anna Müller

Gesamtgestaltung: Grafikbüro Sonnhüter, www.grafikbuero-sonnhueter.de

Titelbild: © Maren Kreiter

Weltkarte: © pockygallery (shutterstock.com)

Autorenfoto: © Nathalie Kailer

Für dich.
Deine dich liebende Enkelin.

Über die Autorin

Maren Kreiter Jg. 1991 hat Biologie studiert und ist heute in der Krebstherapie tätig. In ihrer Freizeit ist sie gerne im In- und Ausland mit dem Rucksack unterwegs oder verbringt Zeit mit ihren Freunden. Sie lebt im Großraum Stuttgart und ist Teil einer evangelischen Freikirche.

Prolog

Skeptisch blicke ich Donald an. Diesen fremden Mann, der mir gerade gesteht, er sei die letzten zwei Stunden dem Lkw gefolgt, der mich bis hierher mitgenommen hatte. Als ich ausstieg, war er hinter uns auf den Seitenstreifen gefahren. Nur um mir jetzt anzubieten, mich ein Stück meines Weges mitzunehmen. Oder noch weiter. Wo immer ich hinwolle. Er habe Zeit.

So skurril der Mann und diese ganze Situation auf mich wirken – ich habe nicht das Gefühl, dass er mir etwas Böses will. Aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden.

Es ist bereits dunkel, als wir in Mildura, im Bundesstaat Victoria in Australien, ankommen. Donalds Haus ist düster und groß. Es wirkt wie der Schauplatz eines Horrorfilms, bei dem man nur darauf wartet, dass jeden Moment etwas Schreckliches passiert. Aber es bleibt ruhig. Nur eine Hälfte des Hauses wird tatsächlich genutzt. Die andere Hälfte, in der sich ein dunkler, von Staub bedeckter Holztisch und weitere Räume befinden, ist durch ein schwarzes Tuch vom Rest des Hauses abgetrennt. Donald führt mich in seine Küche. Dreckiges, vor sich hin schimmelndes Geschirr stapelt sich auf der Ablage. Das schmierige Spülbecken wird eingenommen von einem großen Kochtopf, dessen Inhalt bereits Fäden zieht. Spinnweben behängen Ecken, Schränke und Schubladen. Im Wohnzimmer steht einsam eine Couch vor einem dunklen Fernsehschrank. Donald bietet mir für die Nacht ein Bett in einem der ungenutzten Räume an. Aber so nett diese Geste auch ist – ich ziehe es vor, im Garten mein Zelt aufzustellen.

Donald fühlt sich alleine. Jede Ecke seines Hauses, der Klang seiner Worte und der Hall seiner Taten schreien mir seine Einsamkeit so stillschweigend entgegen, dass es fast wehtut.

Während meiner Weltreise bin ich vielen Menschen begegnet. Die meisten machten auf Anhieb einen unterhaltsamen und interessanten Eindruck. Mit anderen musste ich erst ein wenig Zeit verbringen, um zu sehen, was in ihnen steckt. Wieder andere schienen einen anderen Weg zu verfolgen als ich und mich auf meinem Weg nur aufzuhalten. Ein Gedanke, den ich mir während der Reise daher selbst immer wieder in Erinnerung rufe und von dem ich heute überzeugt bin, ist der, dass wir Menschen uns nicht ohne Grund über den Weg laufen. Vielleicht begegne ich einer Person, weil sie ein tröstendes Lächeln oder ein offenes Ohr braucht. Ein anderes Mal, weil ich selbst Ermutigung oder Beistand benötige, ohne dass es mir vielleicht bewusst ist. Oder weil ich durch diese Person etwas lernen soll, wie Geduld, Liebe, für meine Meinung einzustehen oder meine Prioritäten zu überdenken. Zum Teil gehe ich nach einer solchen Begegnung meines Weges und weiß ganz genau, welchen Grund sie gehabt hat. Manchmal bleibt mir der Grund verborgen.

Donald fühlt sich alleine. Jede Ecke seines Hauses, der Klang seiner Worte und der Hall seiner Taten schreien mir seine Einsamkeit so stillschweigend entgegen, dass es fast wehtut. Und von all den eben genannten Gründen treffen mindestens die Hälfte auf die Begegnung zwischen Donald und mir zu. Er genießt sichtlich meine Gesellschaft. Und ich genieße seine.

Nachdem ich ihm geholfen habe, seine Wohnung auf Vordermann zu bringen, kann ich am nächsten Morgen guten Gewissens wieder weiterziehen, mit dem zufriedenstellenden Gefühl, dass auch diese seltsame Begegnung zu irgendetwas gut gewesen war.

Dieses Buch soll dich mitnehmen auf meine Reise unter den Menschen. Eine Reise, bei der ich nicht aus eigenem Tun vorwärtskam, sondern durch die Güte und Gastfreundschaft anderer Menschen. Und bei der ich einen neuen Blick bekam – auf Gott, seine Schöpfung und meine Mitmenschen.

Alles, was ich tat, war loszugehen – nicht mit Erwartungen, sondern einfach drauflos. Ohne Ziel – aber mit der Neugier darauf, wohin die Reise mich führen würde. Nicht weil ich etwas gesucht hätte – und dennoch bin ich fündig geworden. Ich gab der Welt eine Chance, mir zu beweisen, dass sie gut ist. Und sie zeigte es mir.

Dieses Buch soll dich ermutigen, die Perspektive zu wechseln. Deine Komfortzone zu verlassen. Den Blick auf die Schönheit in unserer Unterschiedlichkeit zu richten. Anmut zu entdecken in Vielfalt und Komplexität. Im Miteinander. Denn die Art, wie wir die Welt betrachten, liegt in uns.

Und so fing alles an.

Tim, Simon, Ernist, Lilian und Matt

Kanada

DER ERSTE SCHRITT INS ABENTEUER

OKTOBER 2013

WG Casting in Freiburg. Meine Freundin Lena und ich verabschieden eine gemeinsame Mitbewohnerin und machen uns einen Spaß daraus, aus Hunderten von Interessentinnen die Eine zu finden, die zukünftig in unsere WG passen soll. Aufgrund der vielen Anfragen haben wir den Luxus, Leute wegen Kleinigkeiten auszuschließen – nur die spannendsten Menschen werden persönlich eingeladen. Unter vielen anderen auch ein Mädchen, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß. Aber dass ihre Geschichte mich fasziniert hat, daran erinnere ich mich noch. An ihre Anekdoten aus dem Ausland. An den Charme einer Abenteurerin, der in jedem ihrer Worte mitschwingt. An ihre Geschichten vom Leben in der Fremde und der Arbeit auf einer Wasserbüffelfarm. Ich hänge an ihren Lippen, und was ich am Ende des Tages aus diesem Casting mitnehme, ist: Ich will auf eine Wasserbüffelfarm!

Ich will das, wovon sie erzählt hat! Kurz entschlossen mache ich mich auf die Suche und habe nach raschem E-Mail-Wechsel den Platz sicher, auf einer Wasserbüffelfarm auf Vancouver Island, Kanada.

FEBRUAR 2015

Drei Jahre Biologiestudium liegen hinter mir. Die letzten Monate, in denen ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit täglich, bei jedem Wetter, über 20 Ameisenkolonien aufgesucht und näher untersucht habe, haben meinen Entdeckergeist nur noch mehr angekurbelt. Durch viele Arbeitsstunden, die ich nach meinem Studium in einer Pizzeria, einer Klinik und einem Restaurant geleistet habe, komme ich schnell zu den nötigen Finanzen für den ersten Flug. Kurz nach meinem 23. Geburtstag verabschiede ich mich von Freunden und Familie, denn es geht los.

Ich reduziere meinen zukünftigen Besitz auf einen 13-Kilo-Rucksack und lege 6300 Kilometer Luftliniendistanz mit dem Flugzeug zurück. Dann bin ich angekommen. In Kanada.

Es ist einer der kältesten Winter, die Nordamerikas Osten je erlebt haben soll. Einige Staaten der USA erreichen einen Temperaturrekord, in Toronto lassen eisige Böen die Temperatur auf gefühlte -35 Grad sinken. Trotz Thermounterwäsche, mehrerer Textilschichten und winddichter Überkleidung ist die Kälte noch deutlich spürbar. Sie zieht mir direkt in die Knochen. Mein Gesicht brennt und der aufsteigende Dampf des Atems verfängt sich in meinen Wimpern, wo er sofort zu winzigen Eiskristallen gefriert. Es ist so kalt, dass sogar die weltbekannten Niagarafälle teilweise gefroren sind. Eis- und Schneekaskaden von 30 Metern Höhe haben sich gebildet und lassen die Fälle wie ein weißes Kunstwerk erscheinen.

Mit dem Bus reise ich von Toronto im Osten bis nach Vancouver im Westen Kanadas. Innerhalb kürzester Zeit durchziehe ich vier Zeitzonen und mache einen Temperaturanstieg von 45 Grad durch, bis ich vor den Toren der Wasserbüffelfarm stehe. Vor der Farm, die mein Anreiz gewesen war, mich auf etwas Neues ein- und alles andere hinter mir zu lassen. Einfach mal das Gewohnte zurückzulassen. Das Gewöhnliche. Die deutsche Art, überall mit- und vieles schlechtzureden. Ich wollte daraus ausbrechen, um zwischen all den Eindrücken und Meinungen, die täglich auf mich einströmen, meine eigene Sichtweise zu finden. In mein Tagebuch schreibe ich an diesem Tag:

Warum eigentlich Kanada? Kanada, Land der unglaublichen Weite, voll von unberührter Natur, tiefgrünen Wäldern, eisigen Seen und gigantischen Bergen! Ein Land, welches solch eine Reinheit und Stille ausstrahlt, dass es in meiner Vorstellung keine menschliche Seele unberührt lassen könnte. Genau das will ich: Fernab von allem, das ich kenne und das mich ablenkt – einfach nur mit mir selbst allein sein und mich von der Faszination dieser Natur berühren lassen. Deshalb Kanada.

Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal den Hof der Wasserbüffelfarm betrete und mir vorkomme wie in einem Bilderbuch. Noch bevor ich das knorrige Tor passiere, strahlt mir das schnuckelige, weiße Holzhaus mit den weinroten Fensterrahmen entgegen: das Bed and Breakfast, in dem ich die ersten Monate auf der Farm wohnen und mithelfen darf. Lilian und ihr Mann Matt empfangen mich herzlich, während ihre kleinen Söhne im Hof mit dem Hund spielen. Vor zwei Jahren haben die beiden ihre Jobs in der Stadt aufgegeben, um Vollzeit auf der Farm zu arbeiten. Liebevoll haben sie auch das Bed and Breakfast aufgebaut und gepflegt. Ich möchte ihnen dabei helfen, wo ich nur kann. Die ersten Wochen putzen Lilian und ich nach einer langen Winterpause das Bed and Breakfast und befreien es gründlich von Spinnweben und Staub, die sich hier mit Vorliebe absetzen. Immer mal wieder springe ich auch als Babysitter für die zwei Kleinen ein, wobei ich meine Geduld und Durchsetzungsfähigkeit trainieren kann. Zeitgleich bekomme ich Einblicke in die Aufgaben auf dem Hof. Vom Bed and Breakfast aus führt ein festgetretener Pfad an den großen Ställen vorbei bis zu einem riesigen Misthaufen. An vereinzelten Stellen des Pfades zweigen kleinere Wege ab, die zu den Weiden führen, auf denen die Wasserbüffel im Sommer grasen werden. Jetzt sind die Weiden noch feucht. Sie müssen erst trocknen und abgemäht werden, um so Heu als Futter für den nächsten Winter sicherzustellen. Aber bald ist es so weit, dann können die Büffel aus den Ställen. Ich helfe dabei, die neugeborenen Kälber mit der Flasche und den älteren Büffeln Heu zu füttern und jede Menge Mist aus den Ställen hinunter zum Misthaufen zu karren.

Langsam beginnt die Saison und erste Gäste besuchen die Farm. Im Bed and Breakfast putze ich die Zimmer vor und nach jeder Belegung. Ich halte den Essbereich sauber und komme dabei mit dem ein oder anderen Gast ins Gespräch. Als sich Langzeitgäste ankündigen, die das komplette Bed and Breakfast gebucht haben, ziehe ich vom Haupthaus in eine Hütte am Rande des Grundstücks. Es gibt kein Internet hier, sodass man leicht das Leben vergessen und gleichzeitig gut darüber nachdenken kann. Es gibt auch keine Heizungen hier, aber es wird nachts noch immer frostig. Jeden Abend mache ich mir daher ein Feuer im Holzofen an. Das ist ziemlich mühsam, da das auch bedeutet, dass ich jeden Abend Holz holen und spalten muss. Und dann noch der Akt des Feuermachens an sich. Oft überlege ich, dass es viel bequemer und zeitsparender wäre, einfach mehr Decken zu besorgen und mich nachts damit einzupacken. Aber letztlich siegt immer mein Ehrgeiz über die Bequemlichkeit, sodass ich mit der Zeit meine eigene Strategie beim Feuermachen entwickle, die mir später noch sehr nützlich werden wird.

Als die Langzeitgäste fort sind und sich für einige Zeit keine Gäste im Bed and Breakfast angekündigt haben, ziehe ich los, um elf Tage lang Vancouver Island zu erkunden.

Mein erstes Ziel ist Newcastle Island, eine kleine, naturbelassene Insel östlich von Vancouver Island, die etwa zehn Minuten mit der Fähre vom Festland entfernt liegt. Die Fähre ist klein und bietet Platz für maximal zehn Leute. Bei der Hinfahrt bin ich die einzige Passagierin, sodass ich Gelegenheit habe, mich mit dem Kapitän zu unterhalten, der mich freundlich daran erinnert, dass die letzte Fähre zurück in nur wenigen Stunden ablegen wird. Ich solle bloß pünktlich sein, da es an diesem Tag sonst keine andere Möglichkeit gäbe, die Insel zu verlassen. Dennoch möchte ich die komplette Insel (knapp 8 Kilometer Wegstrecke) umrunden und dabei nichts ungesehen lassen. Die gesamte Insel ist ein einziger moosüberzogener Regenwald. Außer einem älteren Pärchen treffe ich dort keine anderen Menschen. Immer wieder weiche ich vom Pfad ab, um zu einem der vielen Sümpfe zu gelangen oder tiefer in den Regenwald vorzudringen. Als ich am Strand wilde Waschbären entdecke, bin ich so fasziniert, dass ich alles um mich herum vergesse. Ganz erschreckt springe ich auf, als ich feststelle, dass die letzte Fähre bald ablegen wird. So schnell ich kann, renne ich los. Ich bin viel weiter vom Fährenhafen entfernt, als ich dachte, und sehe mich vor meinem inneren Auge bereits auf der Insel übernachten. Völlig verschwitzt und außer Atem komme ich mit Verspätung am Bootsanleger an, wo der Kapitän schon winkend auf mich wartet. Da wir uns auf der Hinfahrt so nett unterhalten hatten, hatte er sich daran erinnert, dass er mich noch nicht wieder zurück zur Hauptinsel gefahren hatte. Also wartete er auf mich. Was für ein Segen. Danke, Captain!

Die nächste Station auf meinem Kurztrip ist Tofino, ein Surferdorf, in dem viele junge Leute leben. Während meiner Zeit auf der Insel habe ich an einer Reiseform besonders Gefallen gefunden: dem Couchsurfen. Als Couchsurfer bezeichnet man Menschen, die ihre Couch oder ein Gästebett auf Anfrage für Reisende umsonst zur Verfügung stellen, und ebenso diejenigen, die auf den fremden Couches übernachten. Es ist eine Gemeinschaft des Gebens und Nehmens. Über eine Internetseite können sich Gast und Gastgeber miteinander in Verbindung setzen. Jeder besitzt ein persönliches Profil, auf dem man Informationen, wie Hobbys und Interessen über sein Gegenüber einsehen kann. Oft verbindet einen sofortdie gemeinsame Freude am Reisen und das Kennenlernen neuer Kulturen und Menschen. Durch die Anfrage hat man meistens schon vorher Kontakt und kommt sich beim ersten Treffen gar nicht mehr so fremd vor. Couchsurfen ist daher eine ideale Möglichkeit, alleine zu reisen und trotzdem in ständigem Kontakt mit Menschen zu sein.

In Tofino komme ich bei einer Couchsurferin unter. Als wir nach einem langen Abend im Pub mit dem Ruderboot zu ihrem Hausboot fahren, werden wir von einem neugierigen Seelöwen begleitet. Dort, wo unser Ruder das Wasser aufwirbelt, blitzen Tausende kleiner Lumineszenzpartikel auf und lassen das Wasser ringsherum leuchten. An diesem Abend schlafe ich mit dem Rauschen der Wellen ein und werde am nächsten Morgen von Seeottern und dem Geschrei der Adler geweckt, die über dem Wasser kreisen. Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die mir durch das Couchsurfen plötzlich offenstehen. Während meiner kurzen Reise über die Insel habe ich viele Begegnungen und Erlebnisse ähnlicher Natur. Immer wieder werde ich spontan von Menschen angesprochen und eingeladen. Oder ich werde ganz unerwartet an Orte geführt, die ich »unbedingt gesehen haben muss«. Ich spüre eine schnelle Verbundenheit mit den Menschen, die ich unterwegs treffe. Und auch bei Lilian und Matt von der Farm merke ich, wie zwischen uns eine enge Verbundenheit entstanden ist. Es ist doch erstaunlich: Egal wie schleichend der Prozess gegenseitiger Vertrautheit manchmal voranschreitet. Ehe man sich versieht, gehören die Personen, die mir gestern noch fremd waren, heute selbstverständlich zu meinem Leben dazu. Lilian, Matt und die Kinder sind heute nicht mehr nur die Leute von der Farm für mich, sondern Menschen mit einer Geschichte, von der ich ein kleiner Teil sein darf. Und in mir keimt der Plan, mehr zu entdecken und diesem süßen Duft des Reisens und des Kennenlernens, weiter nachzugehen.

Schnell sind meine drei Monate auf der Farm vorbei und mein letzter Tag steht bevor, der von gemischten Gefühlen geprägt ist. In mir kribbelt es und es ist schwer zu sagen, ob ich mich mehr darüber freue, die Welt weiter entdecken zu dürfen oder meine Eltern wiedersehen zu können, die die Gelegenheit ergriffen haben, um mich in Kanada zu besuchen.

DIESE NEUE ART VON FREIHEIT

Meine Mutter ist diejenige, die unsere Familie immer wieder bewusst zusammenführt. Schon zu Schulzeiten hat sie immer großen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten gelegt. Mein Vater ist es, der uns vier Kindern seine Weltoffenheit und Abenteuerlust vermacht hat. Alle beide sind liebende Elternteile und haben uns schon immer den respektvollen Umgang vorgelebt, den sie auch von ihren Kindern erwarten. Wir hatten wenige Verbote und viele Freiheiten. Wir durften abends ausgehen (was, dem ländlichen Leben im Dorf geschuldet, nur bedingt möglich war), aber jeden Sonntagmorgen gingen wir gemeinsam in die kleine Baptistengemeinde, in der ich groß geworden bin. Ganz getreu dem Motto »Wer abends lange wegbleiben kann, kann morgens auch früh aufstehen«. Der christliche Glaube und die regelmäßigen Gottesdienstbesuche gehörten zu unserem Familienalltag dazu. Und weil dieser Alltag so normal für mich war, war ich lange Zeit nicht herausgefordert, zu hinterfragen, was Glaube für mich persönlich bedeutet. Erst, als ich während des Studiums von zuhause wegzog und auf eigenen Füßen stand, merkte ich, dass mir manche Traditionen, wie die Gottesdienstbesuche, zwar fehlten, aber nicht mehr so wichtig waren. Ich entdeckte schnell, dass die Welt noch vieles andere zu bieten hat, das ich noch nicht kannte.

Jetzt holen mich meine Eltern bei der Farm ab. Anschließend reisen wir zwei schöne Wochen lang mit dem Wohnmobil durch die Wälder, Berge und Nationalparks des kanadischen Inlands. Ich erinnere mich noch, wie ich die beiden nach unserer gemeinsamen Tour am Flughafen in Calgary, Alberta, absetzte. Und plötzlich, beinahe unerwartet, ging sie los, diese neue Art von Freiheit. Die Suche nach Mitfahrgelegenheiten, Essen und einem Dach über dem Kopf. Gerade noch war ich mit meinen liebsten Menschen zusammen gewesen und plötzlich wird mir bewusst: Jetzt bin ich allein.

Da sitze ich also. An einem großen Flughafen in einem fremden Land. Und mir wird schlagartig klar, auf was ich mich da eingelassen habe. Gerade fühlte ich mich noch glücklich und erfüllt, jetzt plötzlich einsam und ängstlich – alles innerhalb der wenigen Sekunden, die es gedauert hat, um meinen Eltern Tschüss zu sagen. Ich fühle mich so allein, wie in nur wenigen Momenten, an die ich mich heute noch erinnern kann. Hier gibt es keine Farm, auf die ich zurückkehren kann. Ich habe keinen Couchsurfer ausfindig gemacht, der eine Bleibe für mich hat. Habe keine Ahnung, wo ich die nächste Nacht schlafen soll. Alles, was ich weiß, ist: Jetzt bin ich vollkommen auf mich allein gestellt. Und vor mir liegt ein Abenteuer, das es zu bewältigen gilt.

Man könnte vermuten, ich sei voller Motivation und Tatendrang aufgesprungen, um dieses Abenteuer anzugehen. Stattdessen sitze ich da, verfalle in Zweifel und spiele mit dem wahrhaftigen Gedanken, die nächsten Tage am Flughafen zu verbringen. Ich rede mir ein, dass es schwer sein würde, vom Flughafen wegzukommen. Dass es bereits spät sei. Dass es bestimmt sicherer wäre, erst mal hierzubleiben. Was ich mir nicht eingestehen will, ist meine Angst vor dem, was ich nicht kannte.

Tatsächlich ist es nicht das Unbekannte selbst, das wir fürchten, sondern das Gesicht, das wir ihm geben. Die vielen möglichen, neuen Situationen, die mit dem Unbekannten in unser Leben treten können. Es ist die Ungewissheit, die wir fürchten. Nicht das Unbekannte, das sie birgt.

Der schwierigste Teil war zunächst also nicht meine Entscheidung, dieses Abenteuer zu beginnen, sondern meinen Mut zusammenzunehmen und aus dem Flughafengebäude herauszutreten. Das zu verlassen, was mir sicher schien, und dem Ungewissen mutig entgegenzutreten.

Als ich mich für diesen Schritt erst einmal entschieden hatte, öffneten sich mir ganz neue Welten.

Direkt vor den Flughafentoren treffe ich eine Backpackerin, die mit dem Auto Richtung Westen unterwegs ist. Ich fahre mit ihr bis zu einem kleinen Dorf am Fuß der Rocky Mountains. Dort trennen sich unsere Wege. Es ist kühl und es dämmert bereits. In meinem Rucksack befindet sich ein Schlafsack, doch ich besitze weder ein Zelt noch eine Matte. Ich fühle mich unsicher und schüchtern, aber ich habe einen Plan. Immer wieder laufe ich die Straße auf und ab, an der sich idyllische, kleine Häuser aneinanderreihen. Die meisten sind noch nicht beleuchtet. Bei einigen Häusern bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt bewohnt sind. An einem Haus, dessen Fenster mit Kindermalereien geschmückt sind, nehme ich all meinen Mut zusammen und klingle. Keiner öffnet. Ich bin gerade dabei, mir neue Entschlossenheit zuzusprechen und erneut auf die Klingel zu drücken, als sich die dunkle Holztür öffnet. Ein kleines Mädchen erscheint und schaut mich mit großen Augen an. Ich bin verwundert und stocke. Die angenehme Wärme des Hauses dringt zu mir nach außen. Noch bevor ich weiß, was ich sagen soll, springt eine erschrockene Mutter aus dem Inneren hervor und zerrt ihr Kind von der Fremden weg. Ob ich auf der Veranda schlafen darf, frage ich. Stille. Die Frau verschwindet. Ich höre gedämpfte Gespräche aus dem Nebenzimmer und kurze Zeit später erscheint ihr Mann, der Herr des Hauses, in der Tür.

»Du kannst hier schlafen«, meint er, »aber nur draußen.«

Überglücklich, erleichtert und dankbar nehme ich das Angebot an und lege meinen Schlafsack auf den harten Steinboden in einer überdachten Ecke, die der Mann mir mit einem Fingerzeig zugewiesen hatte.

Mein erster Schritt ins Abenteuer ist getan. Meine allererste Nacht in dieser neuen Freiheit verbringe ich auf der Veranda von Unbekannten am Fuß der Rocky Mountains.

AUF DER STRASSE DER TRÄNEN

Der Norden Kanadas ist mein nächstes Ziel. Ein kanadischer Ureinwohner, der mich mit ausgestrecktem Daumen an der Straße stehen sieht, hält sein Auto an, rollt das Fenster einen Spalt hinunter und fragt mich auf Englisch: »Bist du eine Mörderin?«

»Nein, du etwa?«, frage ich zurück. Mit zahnlosem Lachen öffnet er mir von innen die Beifahrertür und ich springe hinein. Bei seinem rasanten Fahrstil die kurvigen Klippen entlang habe ich plötzlich mehr Besorgnis, dass mein Leben hier an diesen Felskanten enden könnte als durch die aktive Hand eines Mörders.

Stück für Stück arbeite ich meinen Weg mit dem Ureinwohner und vielen weiteren Fahrern hinauf Richtung Norden, wo die Abstände zwischen den Dörfern größer und die Strecken dazwischen menschenleerer werden. Diese einsame Gegend wird viel stärker von Bären und anderen wilden Tieren dominiert und die Straßen sind weniger stark befahren. Das erschwert nicht nur das Trampen, es ist auch nicht gerade das sicherste Pflaster, hat man mir gesagt.

Nachdem die letzte Mitfahrgelegenheit mich an der Straße abgesetzt hat, geht es für mich erst mal zu Fuß weiter. In der prallen Mittagssonne laufe ich bereits seit mehreren Stunden den schwarzen, stillen Highway entlang, der rechts und links von hohen, dunklen Tannen gesäumt ist. Meine Wasserflasche habe ich im letzten Auto versehentlich zurückgelassen und bin inzwischen durstig und erschöpft. Seit Langem habe ich kein Auto und keine Menschenseele mehr gesehen, als wie aus dem Nichts eine Frau meinen Weg kreuzt. Sie kann nicht glauben, dass ich alleine in den Norden trampen will. Und das auf dem sogenannten Highway of Tears, der Straße der Tränen. Seit Jahrzehnten verschwinden hier alleinreisende Frauen auf unerklärliche Weise. Die Straße ist übersät von riesigen Plakaten mit der Aufschrift: Girls, don’t hitchhike! Killers on the loose (Mädchen, bitte nicht trampen! Mörder auf freiem Fuß).

Ich kann nicht behaupten, dass mich das nicht berührt hätte. Im Gegenteil. Ich hatte noch kaum Erfahrung im Alleinreisen und nur wenig Erfahrung mit dem Trampen. Und ich bin kein Mensch, der sich im Voraus viele Informationen einholt und seine Entscheidungen daraufhin vorsichtig abwägt. Ich gehe einfach den Weg, der sich vor mir aufzutun scheint. Doch plötzlich war ich herausgefordert, mir darüber Gedanken zu machen, was ich hier eigentlich tat. Denn zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, warum ich mich eigentlich für das Trampen entschieden hatte. Vielleicht war es einfach nur naive Bedenkenlosigkeit gewesen. Vielleicht war es unterbewusst die Schwäbin in mir gewesen, die eine gute Gelegenheit entdeckt hatte, um mit weniger Geld länger unterwegs zu sein (denn den Schwaben sagt man ja bekanntlich nach, besonders sparsam zu sein). Vielleicht war es der Drang in mir gewesen, mir selbst etwas beweisen zu müssen. Oder das Bedürfnis, anderen etwas beweisen zu wollen. Vielleicht war es aber auch die unterschwellige Vorahnung, dass Trampen so viele ungeahnte Möglichkeiten in sich birgt. Damals war mir noch nicht klar, warum ich mich zu dieser gewagten Form des Reisens hingezogen fühlte. Aber wie bei meiner Entscheidung am Flughafen wusste ich eines ganz gewiss: dass die Angst vor etwas mich nicht davon abhalten sollte, das zu tun, was ich tun wollte. Und in diesem Fall, warum auch immer, war es das Trampen.

Ich plaudere eine Weile mit der Frau und sie bittet mich, zu warten, bis sie wieder zurück ist. Dann verschwindet sie zwischen den Bäumen. Folgsam werfe ich meinen schweren Rucksack auf den schmalen Grasstreifen neben der Straße und setze mich mit verschränkten Beinen daneben. Vor mir schlängelt sich der Highway einsam durch den dunklen Wald. Ich weiß nicht, woher die Frau gekommen ist, und warte ab, bis sie wiederkommt.

In der Stille vernehme ich leise Motorengeräusche. Das darf doch nicht wahr sein. Ein Auto nähert sich. Das erste, das ich seit Stunden zu Gesicht bekommen habe. Ungläubig über die Verzwicktheit der Situation, schüttle ich den Kopf, kneife die Augen zusammen und beiße mir auf die Unterlippe. Mit gezwungener Miene versuche ich auf dieser weiten Straße nicht allzu verloren auszusehen und schaue krampfhaft in die entgegengesetzte Richtung. Das Auto fährt langsam heran. Und stoppt. Natürlich. Ein Vater und seine Tochter fragen, ob sie mich mitnehmen können. Mit zusammengepressten Lippen atme ich tief durch meine Nase ein, bis mein Brustkorb zu platzen scheint. Seufzend denke ich an die Frau von vorhin und schüttle matt lächelnd den Kopf. Das Auto setzt sich wieder in Bewegung. Lange schaue ich ihm nach, bis es zwischen den Bäumen verschwindet.

Ich bin erstaunt, als die Frau nach einiger Zeit mit einer großen Tüte in der Hand zurückkommt. Die Tüte ist bis oben hin gefüllt mit selbst gemachten Keksen, Obst, Nüssen und einer Flasche süßem Saft. Ich bin außer mir vor Freude, das Warten hat sich gelohnt! Doch die Frau will keinen Dank hören. Meine freudige Reaktion ist für sie Dank genug. Nach einem kurzen Wortwechsel mache ich mich ermutigt und gestärkt wieder auf den Weg, mit der Einstellung im Herzen, das Gute einfach auf mich zukommen zu lassen.

Und das Gute kommt. Mitten auf der Strecke werde ich von Ernist, einem Indianer aus Mackenzie, mitgenommen. Er fragt, wohin ich unterwegs sei. »Ich möchte nach Chetwynd«, sage ich. »Nach Chetwynd?«, wiederholt er fragend. »Da gibt es nichts Besonderes. Aber Mackenzie, die Stadt musst du gesehen haben!«, sagt er. Ernist erzählt so begeistert von seiner Heimat, dass ich spontan mit ihm dorthin fahre. Bei Mackenzie hält Ernist an. Er führt mich an eine Stelle, an der vor wenigen Tagen ein Mann beim Campen von einem Bären überfallen und getötet worden ist. Gemeinsam gehen wir weiter in den Wald hinein, immer den Spuren folgend, die noch deutlich zeigen, wo der Bär den Mann tief in den Wald gezerrt hat. Immer wieder stoppt Ernist, dreht ein mit Blut verschmiertes Blatt um oder deutet auf einen Baum, an dessen Rinde Spuren von Haaren und Fell hängen. Ich bin erschrocken und auf seltsame Weise fasziniert. Schließlich zeigt Ernist mir die platt gelegene Stelle, die dem Bären und in der besagten Unglücksnacht offensichtlich auch jenem Camper als Schlafplatz gedient hatte. Dabei erklärt er mir, woran man erkennen kann, ob man sich im Territorium eines Bären aufhält. »Denn das sollte man lieber vermeiden«, sagt er. Ernist bringt mir bei, wie man anhand der Abdrücke der Tatzen die Unterschiede zwischen Schwarz- und Braunbären feststellen kann. Und zeigt mir zu guter Letzt noch jene Heilpflanzen, die eine medizinische Wirkung haben und wogegen ich sie anwenden kann. Besonders ein Kraut gegen Mückenstiche wird mir später noch öfter zugutekommen … Ich bin unendlich dankbar, dass sich Ernist Zeit für mich genommen hat, um mich in Sachen Überlebenstraining zu schulen. Und das für eine völlig fremde Person.

Die Menschen, die ich auf meiner Reise durch Kanada treffe, sind denkbar unterschiedlich. Als Nächstes begegne ich Tim, einem verrückten Kroaten, der bereits seit 16 Stunden ohne Pause unterwegs ist, als ich in sein Auto einsteige. Und er hat vor, auch die nächsten 16 Stunden durch die Nacht zu fahren. In der Dunkelheit lerne ich eine komplett neue Seite dieses Landes kennen. Wir sehen Bären, Luchse, Dachse, ein paar Elche und Hirsche, eine Eule und vor allem eins: die berühmten Nordlichter in ihrer ganzen Pracht, mit einem Farbspektrum von Grün, Gelb und Orange bis hin zu Rot. Unfassbar schön! So grell und farbenfroh begeistern uns die Nordlichter, wie sie da am Himmel tanzen, für mehrere Stunden. Nachts um 2 Uhr beginnt das Fahrzeug plötzlich zu knattern. Dann wird es ganz still.

»Ich hab vergessen zu tanken und ich hab keinen Notfallkanister Benzin dabei«, lacht der verrückte Tim schief. Gerade so rollen wir noch von der Straße herunter an den Waldrand und kommen dort zum Stehen. Augenblicklich merke ich, wie mit dem Ausfall der Heizung die nordische Kälte ins Auto zieht und dessen Inneres einnimmt. Todmüde behelfe ich mir mit Jacken und Decken, um die Kälte möglichst zu vergessen, während ein aufgescheuchter Tim so langsam erst zu realisieren beginnt, dass wir uns mitten in der Wildnis befinden. In blanker Panik entsichert er sein Bärenspray, mit dem er uns später versehentlich einer scharfen, beißenden Wolke von hochkonzentriertem Pfefferspray ausliefern wird, die uns erneut zu einem ungeplanten Stopp zwingt – um das Auto und sämtliche Atemwege auszulüften.

Irgendwie bringen wir auch die restlichen Stunden dieser Nacht hinter uns. Mit einem netten Farmer, dessen Motorengeräusche Tim und mich am Morgen wecken, trampe ich zur nächsten Tankstelle, um mit einem gefüllten Benzinkanister bestückt wieder zurück zu Tim zu fahren.

Der Schreck dieser Nacht scheint ihm noch lange nachzugehen. »Maren, merke dir eins«, sagt er mir, als wir uns wenig später an diesem Tag verabschieden, »aus Fehlern anderer Menschen zu lernen, ist günstig. Aus eigenen Fehlern zu lernen, ist immer teuer!« Ich nehme seine Warnung mit Lockerheit. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass ich später noch auf meine eigenen Kosten kommen werde.

Ausgestattet mit einem pinken Klappmesser, das mir ein besorgter Bauer unterwegs zugesteckt hat, überfahre ich mit einem Lkw-Fahrer den 60. Breitengrad auf der nördlichen Hemisphäre. Eine Dame, die dort in ihrem Informationshäuschen sitzt, stellt mir ein Zertifikat aus, das mir den »entschlossenen, redlichen und kühnen Geist eines wahren Arktis-Entdeckers« bescheinigt und mich daher »als ein ehrbares Mitglied der exklusiven Abteilung für Arktische Abenteurer nördlich des 60. Breitengrades« anerkennt. Tief in meiner Identität bestätigt, ziehe ich voller Tatendrang gen Norden nach Yellowknife, in die Nordwest-Territorien Kanadas.

GESTRANDET WIE ROBINSON CRUSOE

In einer Kleinstadt, die weit entfernt von anderen Städten liegt und im Winter wetterbedingt oft über Monate hinweg von der Außenwelt abgeschnitten ist, ist es wichtig, dass man intern zusammenhält und sich aushilft, wo es nötig ist. Diese Mentalität wird auch mir entgegengebracht: Man schmuggelt mich in die Dorfsporthalle, damit ich dort in Ruhe duschen und meine Kleider wechseln kann. In einem Büro kann ich meinen Rucksack unterstellen, während ich mit einem der kostenlosen Stadtfahrräder zum Strand fahre. Dort lerne ich einen Anwalt und seine Tochter kennen, die heute Nacht hier zelten. Wir verstehen uns so gut, dass ich spontan in ihrem Zweitzelt schlafen darf. Das hatten sie zufällig dabei.

Auch in den kommenden Nächten wird mir ausnahmslos geholfen, einen Schlafplatz zu finden. Ich nächtige in freien Zimmern, bei Freunden von Freunden und werde von hilfsbereiten Bewohnern zum Essen eingeladen. Als ich eines Tages keine bessere Übernachtungsmöglichkeit finde als den Vorgarten einer Hausbesitzerin, kaufe ich mir im Supermarkt das günstigste Zelt, das ich finden kann (ein Kinderzelt), und nehme ihr Angebot an.

Menschen sind interessiert, offen, führen mich auf Märkte, zeigen mir die vielen kleinen, verträumten Kunsthandwerksläden, Flüsse und versteckte Wasserfälle. Durch Kontakte des Anwalts lande ich auf einer Inselparty und schlage Golfbälle von Hausbootdächern. Wenn ich Internet benötige, suche ich mir das kostenfreie Stadt-WLAN oder gehe ganz konventionell zur ortsansässigen Bibliothek. Genauso wie Simon, den ich eines Tages dort treffe. Er wird auf meinen großen Rucksack aufmerksam und spricht mich an. Simon arbeitet in der Filmindustrie. Dort ist er jedoch nur in den Wintermonaten beschäftigt und nutzt jedes Jahr den Sommer, um seinem Hobby, dem Kanufahren, nachzugehen. Gerade ist er von einem vierwöchigen Trip zurückgekehrt und hat noch zwei Wochen Zeit, die er gerne auskosten möchte. Einen Partner habe er dafür noch nicht, sagt er, aber ich wirke auf ihn, als hätte ich für einen Kanu-Trip die nötige Zeit. Und die habe ich in der Tat! Ohne viel Zeit zu verlieren, setzen wir uns in der Bibliothek zusammen und legen folgendes Ziel fest: Von Yellowknife aus wollen wir 160 Kilometer über den Nordarm des Great Slave Lake bis zu der indianischen Gemeinde Behchokò paddeln. Dort wollen wir an einem Freitagabend pünktlich zum wöchentlichen Bingospiel ankommen und idealerweise den Jackpot abräumen. Simon hat bereits alles für den Trip vorbereitet. Bevor wir abfahren, verabschiede ich mich von meinen neu gewonnenen Freunden im kleinen Yellowknife. Zusammen machen wir noch ein paar letzte Besorgungen und nur ein paar Tage später sitze ich zum ersten Mal in meinem Leben in einem Kanu und wir legen ab.

Es ist höchst erstaunlich: Schon nach ein paar Stunden in einem schmalen, kniehohen Boot auf hoher See kommt in mir eine Stimmung auf, die mich wie eine Schiffbrüchige fühlen lässt. Wie man es aus Filmen kennt, habe ich daher klischeegerecht jeden Tag Notizen in meinem Feldtagebuch festgehalten:

TAG 1: Wir paddeln im Schnitt 7 Stunden am Tag. Das bedeutet viel Ruhe und Zeit, um ausgiebig über mein Leben nachzudenken. Tausend Fragen überkommen mich. Ich bin mir nicht sicher, ob mir diese Grübelei guttut.

TAG 2: Arme, Schultern, unterer Rücken – alles tut weh. Wir campen und machen Rast auf Inseln, suchen Steine, um uns eine Feuerstelle zu bauen, und Holz, um das Feuer darin zu entfachen. Fürs Abendessen haben wir einen Fisch gefangen. Getrocknetes Gemüse nimmt im kochenden Wasser seinen nahezu ursprünglichen Zustand an und wird mit Reis oder Pasta zu einer wirklich guten Energiequelle. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist, es sich auf einem Kanutrip so gut gehen zu lassen.

TAG 3: Gestrandet auf einer Insel – ich komme mir vor wie Robinson Crusoe. Wir sind gut vorangekommen, der Wind kam aus der richtigen Richtung. Aber plötzlich wurde der Wind stärker, die Wellen größer und das Wasser ist in unser Kanu geschwappt. Wir mussten auf einer Insel Schutz suchen, die nicht größer ist als eine Verkehrsinsel. Hier sitzen wir jetzt. Essen, schlafen, lesen und warten bis sich der See beruhigt.

TAG 4: Blitze durchzucken den Himmel, Donner grollt aus jeder Himmelsrichtung. Es tobt ein schrecklicher Sturm. Regen fällt und bringt erbsengroße Hagelkörner mit sich. Gerade noch rechtzeitig haben wir auf einer kleinen Insel Zuflucht gefunden, bevor wie aus dem Nichts dieser Sturm losbrach und die nächsten vier Stunden toben sollte. Vollkommen durchnässt verkriechen wir uns in unsere Zelte. Das Feuermachen an diesem Tag ist herausfordernd, aber nicht unmöglich.

TAG 5: Immer noch ist es windig. Wir haben versucht, unsere Reise fortzusetzen. Aber der Wind hat gedreht und steht uns entgegen. Wir kommen nicht gegen ihn an und sind wieder gezwungen, auf einer Insel auszuharren, bis das Wetter eine Weiterreise zulässt.

TAG 6: Die Wolken hängen tief. Wir kämpfen uns durch den Wind von Insel zu Insel, immer wieder nach Schutz und neuer Kraft suchend. Die erste Hürde ist geschafft. Rae Point, ein Inselvorsprung, den es als schwierig zu umfahren gilt, konnten wir fast problemlos umschiffen. Jetzt fühlen wir uns unbesiegbar. Nichts kann uns mehr davon abhalten, rechtzeitig zum Bingo in Behchokò anzukommen.

TAG 7: Es ist wieder ruhig, fast windstill. Am vorletzten Tag fange ich an, das Paddeln zu genießen. Seit einer Woche haben wir keine Menschenseele mehr gesehen. Es scheint niemanden auf der Welt zu geben, außer ein paar vorbeifliegende Entenschwärme und vereinzelte Adler. Wir sind umgeben von Wasser. Die Stille gibt einem das Gefühl, in vollkommener Einheit mit der Natur zu sein.

TAG 8: Der Wind hat sich gedreht. Nach einem dreistündigen Endspurt ist es geschafft! Ein Schwall von Glücksgefühlen über die Ankunft in Behchokò überkommt mich. Dann folgt die große Ernüchterung: Aufgrund mehrerer Todesfälle in der Kommune fällt das wöchentliche Bingospiel aus!

Wir sind trotzdem stolz auf unsere Leistung und feiern das mit dem Großeinkauf von Fast Food und einer heiß ersehnten Dusche.

DAS NORDMENSCH-RITUAL

Dawson City wirkt auf mich wie eine Stadt aus einer anderen Zeit. Als 1897 im Zuge des Klondike-Goldrauschs die ersten erfolgreichen Goldsucher nach Seattle und San Francisco heimkehrten, sorgten sie mit ihren Taschen voll Geld für große Aufregung. Über 100000 Menschen reisten daraufhin in der Hoffnung auf schnellen Reichtum in den Norden. Im Zuge dieses Goldrausches wurde wie aus dem Nichts Dawson City gegründet und war ein bis zwei Jahre nach dem großen Aufschwung schon wieder wie leer gefegt. In den 1960er-Jahren kam es jedoch zu einer Wiederbelebung. Historische Gebäude im Stadtkern wurden restauriert oder originalgetreu nachgebaut. Die Straßen bestehen noch heute aus trockenem Staub und die Gehwege aus knarzigen Holzplanken. In schnörkeliger Schrift stehen auf der Glasscheibe des Supermarktes die heutigen Angebote. Aus verrauchten Saloons mit dunklen Schwingtüren dringt Live-Musik nach außen. Im Spielcasino besingt und umgarnt die vollbusige Diamond Tooth Gertie die Männer und hält den Geist der Goldgräberstadt am Leben.

In der Sourtoe-Bar lasse ich mich durch ein Ritual, das an eine Mutprobe erinnert, zu einem Nordmenschen küren. Einer Legende nach gerieten in den 1920er-Jahren die Rum-Schmuggler Louie Linken und sein Bruder Otto während einer ihrer Schmuggelfahrten in einen schrecklichen Schneesturm. Um das Hunderudel, das den Schlitten zog, besser unterweisen zu können, stieg Louie vom Schlitten herunter und trat dabei in eine Pfütze aus Eiswasser. Weil die Brüder Angst hatten, dass die Polizei ihnen auf den Fersen sei, setzten sie ihre Fahrt schnellstens fort. Das führte dazu, dass Louies großer Zeh abfror. Um Wundbrand vorzubeugen, hieb Otto seinem Bruder mit einer Axt den großen Zeh ab und legte diesen in Alkohol ein.

Jahre später fand Captain Dick Stevenson beim Ausräumen einer verlassenen Hütte einen eingelegten Zeh. Aus Jux entstand die Mutprobe, den Rum, in dem der Zeh lag, zu trinken. Geboren war der Sourtoe-Cocktail-Club und das damit verbundene Ritual: Erst wer den Sourtoe Cocktail getrunken hat, kann sich als echten Nordmenschen bezeichnen.

Heute noch kann man den legendären Trunk probieren. Er besteht aus einem Glas Rum, in den der schwarze, mumifizierte Zeh gegeben wird. Immer wieder verschlucken Wagemutige den Zeh, weshalb inzwischen eine 500 Kanadische Dollar hohe Strafe ansteht für den, der den Zeh verschluckt. Glücklicherweise wird es aber immer Menschen geben, die beim Rasenmähen nicht vorsichtig genug sind und ihre Zehen von überall in Nordamerika der Sourtoe-Bar in Dawson City vermachen. Dort, wo auch ich mich zu einem Nordmenschen küren lasse, indem ich die einzige Regel beachte, die lautet:

You can drink it fast, you can drink it slow,
but your lips have got to touch the dirty old toe.

(Du kannst kippen oder nippen,
Hauptsache der Zeh berührt deine Lippen.)

Die meisten derer, die damals ihre Heimat verlassen haben, um in Dawson City Gold zu suchen, wurden niemals reich. Dennoch beschrieben sie ihre Erfahrungen während des Marschs in den Norden als lebensverändernd. Am Ende erwies sich die Reise selbst als weitaus wertvoller als Gold. Auch ich merke, dass ich dabei bin, eine bisher ungeschätzte Art von Reichtümern und neuen Werten zu sammeln. Und ich beginne zu realisieren, dass reich sein so viel mehr bedeutet, als nur viel Geld zu besitzen. Ein Bekannter aus der Heimat schreibt mir: »Das Backpacken ist ja nicht jedermanns Sache, auch meine nicht; aber wenn man bereit ist, auch unter vielen Mühen die Welt kennenzulernen, lohnt sich das sicher für das ganze Leben. Es ist schon so, dass der wahre Reichtum nicht im Gold liegt, sondern in der Bereitschaft, sich auf die Anforderungen des Lebens einzulassen.«

Darrell Jacob Liam

Alaska

VON DER POLIZEI GESUCHT

Bevor ich die Grenze nach Alaska überschreite, bin ich – zugegebenermaßen – etwas nervös. Unterwegs habe ich jedoch ein älteres Schweizer Pärchen getroffen, das mich mit dem Auto mitnimmt. Wir verstehen uns prächtig und plaudern ohne Pause. Die beiden wollen mich mit über die Grenze nehmen. Weil ich gehört und gelesen hatte, dass es für Tramper nicht so einfach sein soll, ins Land zu kommen, bitte ich das Paar, mich an der Grenze einfach nur als eine Mitreisende zu bezeichnen und das Wort Tramper möglichst nicht zu erwähnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden werden plötzlich selbst nervös, denn sie öffnen den Grenzbeamten das Autofenster mit den Worten: »Hallo, wir sind aus der Schweiz und haben eine deutsche Tramperin auf der Rückbank!« Na toll. Damit heißt es für mich aussteigen und im Grenzbüro jede Menge Papiere und Erklärungen vorweisen. Ich lasse Belehrungen über die Gefahren des Trampens über mich ergehen. Wir sprechen. Wir diskutieren. Das schlechte Gewissen zusammen mit ihrer Loyalität mir gegenüber lässt die Schweizer draußen vor der Tür auf mich warten.

Letztendlich bekomme ich meine Einreiseerlaubnis ausgehändigt und selbst die Bearbeitungskosten werden mir mit den Worten »Kauf dir von dem Geld lieber ein Busticket!« erlassen.

Das Paar lässt mich in der Nähe von Fairbanks raus. Dort habe ich über das Internet bereits Kontakt mit Jacob aufgenommen, auf dessen Couch ich übernachten darf. Jacob ist in meinem Alter, liebt Hunde, Reisen und Rotwein. Und er liebt das Fliegen. Jacob ist Pilot für Charterflüge und macht es möglich, dass ich ihn auf zwei Flügen begleite. An seiner Seite darf ich sogar direkt neben ihm ganz vorne im Cockpit sitzen. Eine einzigartige Gelegenheit. Kaum zu glauben, dass wir Schokolade naschen, während wir knapp über die schneebedeckten Berge rauschen und uns der Anblick der farbenfrohen Tundra den Atem raubt.

Wir fliegen nach Barrow, dem nördlichsten Punkt Alaskas und der USA, in eine kleine Gemeinde der indigenen Bevölkerung, den sogenannten Inuit. Barrow liegt am Rande der Beaufortsee und ist vom Rest des Landes abgeschnitten: Es gibt keine Verbindungsstraße in die Zivilisation. Dort, wo man sich noch einen recht ursprünglichen Lebensstil bewahrt hat (oder bewahren musste), leben die Menschen vom Fischfang oder jagen Seehunde, Wale und Wölfe. Denn wer in der Natur überleben will, muss sich ihr anpassen. Das Fleisch der Tiere wird konserviert. Ihre Felle werden auf dem Holzgeländer des Treppenaufgangs getrocknet, damit die Frauen daraus später warme Mäntel nähen und aus den Knochen und Zähnen der Seelöwen Schmuck, Waffen oder Werkzeuge herstellen können.

Ich habe mir vorgenommen, hier oben in das eiskalte Nordpolarmeer zu springen. Unter Fluchen und Kreischen renne ich den meterhohen Wellen entgegen: rein, runter, raus – fertig aus.

Völlig durchnässt und unterkühlt kommen Jacob und ich wieder am Flugplatz an, wo ich einmal mehr Zeugin der nordischen Hilfsbereitschaft werde. Darrel, der für die Koordination aller ankommenden und abfliegenden Flugzeuge verantwortlich ist, bietet mir an, meine nassen Kleider in den Trockner zu werfen. Schon die Tatsache, dass Flugtürme einen Trockner beherbergen, finde ich äußerst erstaunlich. Daher kommt mir die Situation noch surrealer vor, als ich nackt, nur mit einer Decke um meinen Körper gewickelt, im Flugaussichtsturm sitze und mit einer heißen Tasse Kaffee in der Hand darauf warte, dass meine Kleider getrocknet sind und wir den Rückflug nach Fairbanks antreten können.

KEIN ANSCHLUSS UNTER DIESER NUMMER

Unweit von hier liegt der Denali Nationalpark, wo ich mich mit Liam treffe, einem Freund aus Yellowknife. Ich hatte ihn damals auf der Inselparty kennengelernt. Er gehörte zu den treuen Seelen, die mich zum Essen eingeladen hatten und um mein Wohl besorgt waren. Liam ist ebenso abenteuer- und reisebegeistert wie ich. Daher war ich nicht überrascht, als er mich anrief, um zu fragen, ob er mich bei meinem nächsten Vorhaben begleiten darf. Und ich sagte: »Natürlich darfst du!«

In einem Hostel nahe des Flughafens treffen wir uns und machen Lagebesprechung: Gemeinsam wollen wir den Stampede Trail entlangwandern und den Spuren von Christopher McCandless folgen. Christopher Johnson McCandless (12. Februar 1968 – 18. August 1992) war ein amerikanischer Jugendlicher, der genug hatte vom trostlosen Trott in seinem immer gleichen Umfeld. Er suchte die Veränderung und wollte ein Leben in natürlicher, unberührter Umgebung, fernab von jeglicher Form der Zivilisation. Im April 1992 machte er sich daher mit spärlicher Ausstattung und wenig Geld auf den langen Weg in die Wälder von Alaska. In einem alten, verlassenen Bus am Stampede Trail fand er sein neues Zuhause und ein paar Monate später auch einen tragischen Tod. Jon Krakauer veröffentlichte 1996 das Buch Into the Wild über McCandless’ Leben, der inzwischen für viele Jugendliche zum Vorbild und zur Inspiration wurde.

Eine junge Frau nimmt uns bis kurz vor den Startpunkt des Trails mit. Sie ist besorgt, als sie hört, dass wir zum sogenannten Magic Bus unterwegs sind.

»Zu viele junge Menschen starten ihren Weg mit dieser Motivation und zu wenige kommen lebend zurück«, erzählt sie. Sie ist sichtlich beunruhigt. Auch wir haben schon davon gehört, dass auf ihrem Weg zum Magic Bus viele Menschen immer wieder gerettet werden müssen. Vor allem der eisige Bergfluss Teklanika wird oft unterschätzt. Mit seiner rauschenden Geschwindigkeit und Kraft hat er schon einige Menschenleben gefordert und viele Wanderer, wie damals McCandless, zur Umkehr gezwungen.

»Ich gebe euch meine Handynummer«, fährt die junge Frau fort. »Sagt mir, wann ihr geplant habt, zurück zu sein. Wenn ich bis dorthin nicht von euch höre, dann rufe ich die Polizei!«

Wir vereinbaren, dass wir uns nach spätestens vier Tagen wieder bei der Frau melden werden.

An der Straße setzt sie uns ab und Liam und ich beginnen zu laufen. Schon jetzt sind wir begeistert von der Natur. In der Ferne bildet sich die weiße Spitze des Mount Denali (ehemals Mount McKinley) ab, der höchste Berg Nordamerikas und der kälteste Berg der Erde. Der Weg ist schlammig und nass. Der Matsch erschwert das Laufen, aber macht die Strecke dafür umso abenteuerlicher. Liam und ich umgehen die Pfützen und sinken mit den Füßen tief in den sumpfigen Boden. Die erste und wichtigste Wander-Regel »Halte deine Schuhe und Füße weitgehend trocken« ist unmöglich einzuhalten. Ständig müssen wir kleinere und größere Bachläufe durchqueren. Anfangs ziehen wir noch jedes Mal Schuhe und Socken aus, krempeln die Hosenbeine hoch, durchqueren den Bachlauf, trocknen auf der anderen Seite die Füße, ziehen die Socken und Schuhe wieder an und laufen ein Stück weiter, bis wir zum nächsten Bachlauf kommen und erneut die Schuhe wieder ausziehen müssen. Bald wird uns das zu umständlich. Da unsere Schuhe durch den Schlamm sowieso bereits feucht sind, laufen wir irgendwann nur noch quer durch die Flüsse hindurch. Liam vergewissert sich regelmäßig, dass es mir gut geht und ich zurechtkomme. Zunächst fand ich das nett. Inzwischen antworte ich nur noch mit knirschenden Zähnen, dass »alles in Ordnung« ist. Je mürrischer ich antworte, desto stärker hat Liam wiederum das Gefühl, nach meinem Befinden fragen zu müssen.

»Vergiss nur nicht, dass das mein Abenteuer ist, und du dich mir angeschlossen hast«, grummle ich vor mich hin, »ich hätte es auch alleine gemacht.«

Stur arbeitet sich jeder von uns seinen Weg vorwärts. Richtige Wege oder Pfade gibt es hier schon lange nicht mehr. Alles, was vor uns liegt, ist ein riesiges, schlammiges Feld. Und ich kämpfe mich mitten hindurch. Starr nach vorne blickend, um möglichst demonstrativ zu zeigen, dass ich auf niemanden angewiesen bin. Ich mache einen Schritt nach dem anderen, als ich plötzlich in die Tiefe sinke und mich bis zur Hüfte in einem riesigen Loch aus Schlamm wiederfinde. Ich bin wie gelähmt. Erschrocken versucht mein Gehirn zu verstehen, was gerade passiert ist. Meine Hände und Füße haben keinen Halt. Stattdessen schweben meine Beine unter mir im kühlen Nichts, wie in zähem Treibsand. Ich breite meine Arme aus und lege die offenen Handflächen auf der Sumpfoberfläche ab. Da ertastet mein linker Fuß unter sich etwas Schmales, Festes. Behutsam ertaste ich die Form mit meinem Schuh. Das muss ein Ast sein. Ich stelle meine Füße darauf ab und versuche, Halt zu finden. Gleichzeitig suchen meine weit aufgerissenen Augen panikartig die nahe Umgebung ab. Ein Stock, eine Wurzel, irgendetwas, durch das ich mich wieder nach oben und aus dieser Brühe herausziehen könnte. Langsam schiebe ich meinen rechten Fuß durch den zähen Morast. Immer wieder verliere ich die Balance. Ich habe das Gefühl, gemeinsam mit dem Ast weiter in die Tiefe zu sinken. Der Schlamm reicht mir bereits über den Bauchnabel. Mein Rucksack, in dem sich mein gesamtes Hab und Gut befindet, legt mir zusätzliches Gewicht auf und macht jegliche Art von Beweglichkeit schier unmöglich. Es ist aussichtslos. Um mich herum sehe ich nichts als Schlamm und dreckige Weite.

Plötzlich kommt mir von der rechten Seite ein dicker Ast entgegen. Am anderen Ende des Astes steht Liam, der mich gesehen hatte und rettend zur Hilfe geeilt war. In meinem Schreck war es mir nicht in den Sinn gekommen, nach ihm zu rufen. Aber Liam hatte schnell gehandelt. Ich halte mich an dem dicken Ast fest, und lasse mich Stück für Stück von ihm ins Trockene ziehen.

Wie gut ist es, nicht allein unterwegs zu sein! Etwas beschämt über meine vorherige Einstellung mache ich mich mit noch immer zitternden Beinen, aber diesmal gemeinsam mit Liam, weiter auf den Weg. Es wird immer schwerer, die richtige Route auszumachen. Wir folgen den kleinsten Spuren, die auch nur minimal die Hoffnung geben, dass hier schon einmal jemand vor uns gelaufen sein könnte. Wir laufen Hügel hinauf durch feuchte Wiesen. Auf Knien arbeiten wir uns durch Gebüsch und Geäst. Vor uns entdecken wir frische Grizzlyspuren im Matsch und finden später heraus, dass wir mit wenigen Minuten Abstand einem Bären gefolgt sind.

»Bären und Elche sind eure größten Gegner«, hatte man uns gesagt. »Ihr wollt weder den einen noch den anderen begegnen.« Als wir einen Parkaufseher antreffen und uns nach der Uhrzeit erkundigen, meint dieser nur: »Zeit wieder umzudrehen!«

Das Bärenspray fest umklammert, laufen wir dennoch stur weiter und schlagen auf der Hälfte der Strecke an einem erhöhten Absatz am Flussufer unser Zelt auf. Unser Essen hängen wir in bären- und elchsicherer Entfernung (ca. 100 Meter) an einen Baum und legen uns schlafen.

Die Nacht im Zelt ist eisig. Die Temperaturen fallen bis unter null Grad, unsere Körper und Kleider sind von der Nässe durchgefroren. Meine Hose, die ich zum Trocknen an einen Baum gehängt hatte, finde ich am nächsten Morgen steif wie ein Bügelbrett vor. Der Plan, möglichst früh aufzustehen, um noch vor Sonnenaufgang den Teklanika River zu überqueren, muss also zunächst dem neuen Plan eines Lagerfeuers weichen, um unsere gefrorenen Kleider und Schuhe wieder aufzutauen. In meiner Ungeduld stelle ich meine Schuhe dabei so nahe ans Feuer, dass sie sich unter der Hitze verformen und meine Füße von nun an beim Tragen Blasen bilden.

Erst gegen Mittag sind wir bereit, dem Teklanika River entgegenzutreten – dem Fluss, der die größte Herausforderung dieser gesamten Wanderung darstellt. Aber Liam und ich sind vorbereitet und fühlen uns bei dem Gedanken an unser im Rucksack verstautes Gummiboot hinreichend ausgerüstet, um den bevorstehenden Gefahren zu trotzen.

Stromaufwärts laufen Liam und ich den Fluss entlang auf der Suche nach einer guten Stelle, um unser Boot in diesen reißenden Strom zu lassen. Langsam fahren meine Augen die Umgebung ab. Gerade schießt mir dabei noch die Frage durch den Kopf, ob wir uns wohl in einem Bären- oder Elchgebiet aufhalten, als wir wie aus dem Nichts auf zwei riesige Elchskadaver stoßen. Die Knochen sind noch blutig und sehen aus wie frisch gerissen. Mein Atem stockt, ich werde von Panik gepackt. Ich kann nur noch starren, nicht mehr denken. In Kombination mit den gestrigen Bärenspuren malt mir meine Fantasie ein schauriges Bild. Meine Füße bewegen sich weder vor noch zurück. Ich bin starr vor Schreck. Weiß nicht, ob ich diese Wanderung fortsetzen oder lieber umkehren will. Aufgescheucht von Liams angsterfülltem »RENN!« hasten wir so schnell wir können zurück zu unserem Zelt.

Angst siegt über Ambition. Es ist vorbei! Lieber weiß ich mich sicher am Leben, als dass ich mich bei dem Versuch, diesen Bus zu erreichen, demselben Schicksal wie die Elche aussetze. Die Kälte erscheint mir plötzlich noch eisiger als zuvor. Wir kuscheln uns in die vertraute Wärme des Zeltes und erwarten schweigend die Nacht. Keiner will reden. Aber in mir macht sich Enttäuschung breit.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit machen Liam und ich uns auf, um Tannenzweige zu sammeln. Diese wollen wir über das Zelt legen, um uns so vor den Minusgraden abzuschirmen und die Wärme im Zelt aufrechtzuerhalten. Dabei entdecken wir in einer Felsspalte unweit des Zeltes eine kleine, graue Blechdose. Der Aufdruck der Dose ist nicht mehr leserlich und die Farben der Oberfläche sind bereits durch dunklen Rost ersetzt worden. In der Dose befinden sich ein Buch mit gewellten Seiten, kaum größer als drei fingerbreit, und ein abgegriffener Bleistiftstummel. Mit steifen Fingern blättern wir durch das Tagebuch und lesen sprachlos von den Erfahrungen und Enttäuschungen derer, die bereits vor uns daran gescheitert sind, den Teklanika River zu überqueren. Wir finden die unterschiedlichsten Vorgehensweisen und Taktiken vor – alle kreativ, aber erfolglos. Dazwischen befinden sich auch zwei positive Einträge. Der Stolz und die Freude der Siegreichen sind selbst durch die gewellten Buchseiten hindurch zu spüren. Liam und ich gehen das Büchlein sorgsam von vorne bis hinten durch und kommen zu dem Schluss: Aufzugeben und die Wanderung abzubrechen, kann keine Option sein!

Am nächsten Morgen ist unsere Entschlossenheit so eisern wie zuvor. Unser Zelt – lassen wir diesmal mit Hab und Gut vor dem Fluss zurück. Die Kadaver – sind immer noch da. Immer noch grausig. Aber ich – bin diesmal mental darauf vorbereitet. Wir laufen bis ans Ufer vor und legen das bereits aufgeblasene Gummiboot zunächst ab. Mich überkommt ein Anflug von Ehrgeiz, es zunächst ohne Boot zu schaffen, den Fluss zu überqueren. Neugierig mache ich einen ersten Schritt in den Fluss hinein. Bereits als ich bis zu den Knöcheln im eiskalten Wasser stehe, spüre ich seine enorme Kraft. Wiederholt versuchen wir dennoch im Wasser Halt zu finden, um den Fluss zu durchqueren. Aber ohne Erfolg. Wir lassen das kleine Boot ins Wasser. Ich springe hinein, während Liam es festhält und schnell hinterher-springt, bevor die Strömung uns ruckartig mitreißt. Mit den letzten Zügen unserer Kraft manövrieren wir das blauweiße Gummiboot unter Anstrengung und Paddeln zwischen den Stromschnellen hindurch. Ich rutsche im Boot ganz nach vorne und setze mich so weit vorne und sicher wie möglich auf den Rand. Dann umgreife ich das Seil, das dort am Boot angebracht ist, fest mit der Hand. Nahe dem Ufer, kurz vor der nächsten Stromschnelle, springe ich auf Liams Zeichen aus dem Boot ins Wasser und ziehe uns an der Leine an Land.

Das Boot lassen wir am Ufer zurück. Es wird uns später wieder auf die andere Seite befördern. Wir schmeißen unsere nassen Jacken darauf und gehen zu Fuß weiter. Erneut folgen wir schlammigen Pfaden und kriechen unter Büschen hindurch. Ein richtiger Weg ist nicht erkennbar. Obwohl ich versucht habe, mir im Voraus durch das Lesen von Reiseberichten Orientierung zu verschaffen, verlaufen wir uns. Grob weiß ich, dass von einer Anhöhe auf der linken Seite ein kleiner See zu sehen sein soll. Und dahinter ein größerer. Doch wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch auf der richtigen Spur sind. Wir laufen geradeaus. Wieder zurück. Schlagen eine andere Richtung ein. Der erste See erscheint. Der zweite ebenfalls. Die Erwartung steigt. Vor jeder Kurve baut sich die Hoffnung auf, gleich unser Ziel erreicht zu haben. Mit jedem Schritt wird die Kluft zwischen Erwartung und Ernüchterung tiefer.

Da tut sich wie aus dem Nichts vor uns eine Lichtung auf. Und da steht er – fest und real: der Magic Bus!

Mit einem Mal fällt alle Anstrengung und aufgestaute Anspannung von mir ab. Wir sind angekommen!

Am Bus sind die vom Wind zerschlagenen Fenster provisorisch durch spärliche Abdeckplanen ersetzt worden. Ein verrosteter Ofen hat vor Zeiten einmal den Bus durch seine Wärme auch in kalten Zeiten bewohnbar gemacht. Zwei Betten haben schon damals zum Schlafen gedient. Bis auf das Rauschen eines Flusses ist es komplett still um uns. In einer Ecke liegt ein Koffer mit Lebensmitteln und einem Erste-Hilfe-Set für Notfälle. Chris McCandless‘ Mutter hat nach dessen Tod diesen Koffer in den Bus gebracht, um zu verhindern, dass andere Reisende das Schicksal ihres Sohnes einmal teilen müssen. Wer in den Bus kommt, nimmt aus dem Koffer, was er braucht und legt hinein, was für andere nützlich sein könnte. Und auch uns kommt der Koffer sehr zugute. Da wir gedacht hatten, wir würden es vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück zum Zelt schaffen, hatten wir lediglich eine Flasche Wasser mitgenommen. Inzwischen ist es zu spät für eine Rückreise. Jede Menge zurückgelassener Schlafsäcke, Instant-Kartoffelbrei und sogar eine im Bus aufgestöberte Flasche Rum halten uns warm, während nachts der Wind durch die Ritzen pfeift.

Es ist ein verrückter Gedanke, in der Wohnung eines Menschen zu sein, den man nie getroffen hat und nie treffen wird. Und doch hat man das Gefühl, sich irgendwie mit ihm verbunden zu fühlen. Und ebenso mit allen anderen, die unser Abenteuer teilen. Auf einer Gedenktafel unter der Bustür steht McCandless’ bekannteste Erkenntnis: Happiness is only real when shared (Freude ist erst dann echt, wenn sie geteilt wird). Man kann nur erahnen, was McCandless in Alaska alles durchgemacht hat. Dieser Satz jedoch lässt darauf schließen, dass er hier im Alleinsein den Wert der Gemeinschaft entdeckt hat. Auch wenn das Leben so viel einfacher scheint, wenn man von niemandem abhängig ist – es wird schwierig, wenn man nur auf sich allein gestellt ist. In diesem Moment fällt mir eine Weisheit aus der Bibel ein, die mich schon seit Kindestagen begleitet. »Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen (zum Beispiel in den Sumpf), dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er fällt! Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft« (Prediger 4,9-10, HFA).

Wir brauchen einander.

Dieser Bus wirkt tatsächlich irgendwie magisch. Wo man hinschaut, sieht man Spuren von anderen Reisenden: zurückgelassene Armbänder, tiefgründige Gedichte, farbenfrohe Länderflaggen sind Sinnbild des Teilens, Liebens und Geliebtwerdens. In die alten, rostigen Wände des Busses sind Namen und Daten eingeritzt und bald gesellen sich zwei weitere Namen dazu:

Liam und Maren, 03 Sept 2015

Den Rückweg legen wir schneller zurück als gedacht. Es ist diesmal fast spielend einfach, den Fluss in die andere Richtung zu überqueren. Als wir wieder an unserem Zelt ankommen, regnet es stark. Alles ist noch so, wie wir es verlassen hatten. Nur mit viel Mühe und Geduld schaffen wir es, in der Nässe ein Feuer zu machen, um uns etwas Warmes zu kochen. Nachdem unsere Bäuche gefüllt sind, wird das kleine, gewellte Buch um einen positiven Eintrag reicher. Dann legen wir uns glücklich und zufrieden schlafen.

Am nächsten Morgen werden wir von Rufen geweckt: Ein Vater und sein Sohn stehen wenige Meter vor unserem Zelt.

»Wir haben einen Parkaufseher getroffen, der meinte, wir sollten nach euch Ausschau halten, wenn wir es über den Teklanika River schaffen wollen«, sagen sie. Die beiden sind hungrig und erschöpft. Sie sind ohne Rucksack unterwegs. Wir laden sie zu einem heißen Kaffee ein und teilen unser letztes Brot mit ihnen. Dann lassen wir Kochtopf und Reis für sie zurück und schenken ihnen unser Gummiboot. Dankend machen die beiden sich auf den Weg und Liam und ich beobachten vom Felsvorsprung aus, wie sie in dem Boot sicher den Fluss überqueren.

Wir selbst packen unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Weg an den Start des Trails. Da wir unser ganzes restliches Essen dem Vater und seinem Sohn vermacht haben, knurren uns die Mägen, als wir am Abend endlich wieder in der Zivilisation ankommen. Es ist eine unbeschreibliche Wohltat, nach unserer fünftägigen Wanderung, einen echten amerikanischen Burger mit Pommes essen zu können.

Da Liam wieder zurück nach Yellowknife fliegen muss, nutzt er ein Standtelefon im Restaurant, um in dem Hostel nahe des Flughafens wieder ein Bett für sich zu reservieren.

»Oh Gott sei Dank, geht es euch gut!«, ruft der Hostelbesitzer laut aus, bevor Liam richtig zu Wort kommt. »Die Polizei hat hier angerufen! Eine junge Frau hat euch vermisst gemeldet. Sie kannte nur Liams Namen. Die Polizei hat daraufhin seine Kreditkartenrechnung nachverfolgt und hier angerufen, um sich zu erkundigen, ob ihr denn schon zurück seid! Man hatte Polizisten auf den Trail geschickt, um euch zu suchen. Diese haben nur ein leeres Zelt vor dem Fluss vorgefunden, inklusive eurer Rucksäcke, Kleidung und Ausweise!«

Ich bin absolut verblüfft. Die fremde, junge Frau hatte ihr Wort gehalten und am 4. Tag die Polizei gerufen. Durch den Kadaver-Vorfall hatten wir einen Tag länger gebraucht als erwartet. Wir melden uns zuerst bei der Polizei und klären den Vorfall auf. Dann versuchen wir die junge Frau zu erreichen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. In der Eile des Nummernaustauschs muss ein Zahlendreher passiert sein.

Auch in der Fremde gibt es Menschen, die sich um das Wohl ihrer Mitmenschen sorgen. Das zu erfahren, gewinnt für mich umso mehr Bedeutung in einer Zeit, in der die Menschen sich so alleine fühlen wie noch nie. Es ist doch erschreckend paradox, dass in einer Welt, in der durch Technik und Innovation die Kommunikation so einfach, schnell und direkt funktioniert wie nie zuvor, die Menschen niemanden mehr zum Reden finden.

Auf einen Nachbarn, Kollegen oder Fremden zuzugehen, kostet nicht viel, nur einen kleinen Funken Mut. Und es ist umso bereichernder zu sehen, wie hilfsbereit und freundlich die Menschen sind.

Beverly Andre, Jan und Liz

USA – Westküste

DAS PRINZIP DER MENSCHLICHKEIT

Mit großen Erwartungen fahre ich nach Portland im Bundesstaat Oregon, um der Einladung eines Paares nachzukommen, das ich in Alaska kennengelernt habe. Am Tag vor meiner Ankunft melde ich mich telefonisch bei den beiden, um noch einmal sicherzugehen, dass ich auch wirklich bei ihnen unterkommen kann. Kann ich, sagen sie. Sie würden sich freuen, sagen sie. Als ich am nächsten Tag in der Stadt ankomme, tue ich mein Bestes, die beiden zu erreichen. Auf drei verschiedenen Nummern versuche ich es, doch eine Kontaktaufnahme bleibt erfolglos. Gegen Abend wird mir bewusst, dass es Zeit wird, sich nach einer Alternative umzuschauen. Mein Zelt habe ich in der Nähe von Seattle einer Obdachlosen überlassen. Last-Minute-Anfragen an Couchsurfer werden abgelehnt oder nicht mehr rechtzeitig gelesen. Ich muss mir etwas anderes überlegen.

Ich erinnere mich, dass ich mittags ein Missionszentrum gesehen habe, das Essen an Obdachlose verteilt hat. In diesem Zentrum, das offiziell nur Essen, aber keine Schlafplätze bereitstellt, will ich um eine Ausnahme bitten. Als Gegenleistung für einen Schlafplatz möchte ich anbieten, heute und am nächsten Tag bei der Essensausgabe mitzuhelfen.

Pünktlich zur abendlichen Essensausgabe tauche ich dort auf und stelle mich mit meinem großen Reiserucksack in die Schlange zwischen unverkennbar arme Menschen. Ich komme mir seltsam vor und fühle mich unwohl in dieser Reihe von Alkoholisierten und Übermüdeten. Eine Frau hinter mir, die offensichtlich unter Drogeneinfluss steht und schon seit einer Weile mit sich selbst redet, fängt an zu spucken und lauthals mit Schimpfworten um sich zu werfen. Sie wird handgreiflich gegen mich und andere, und wird daraufhin von den anderen Obdachlosen weggejagt. Ich versuche, mich nicht noch mehr verunsichern zu lassen als ich es ohnehin schon bin, und halte meinen Kopf starr aufrecht und nach vorne gerichtet. Die Schlange bewegt sich.

Der Leiter des Missionszentrums und die anderen Mitarbeiter sind sichtlich besorgt und hilfsbereit. Nach dem Abendessen tätigen sie ein paar Anrufe, um mich für die Nacht in einer Unterkunft unterzubringen. Die sind aber bereits alle voll. Nach langem Probieren weiß der Leiter der Mission nicht mehr weiter und bietet mir das an, was er im Normalfall wahrscheinlich allen Anfragenden anbietet: Er greift nach einem Stück Pappkarton und drückt es mir in die Hand. Dann zeigt er durch die Glastür auf einen noch freien Platz neben einem Obdachlosen und sagt:

»Halte dich an ihn. Er ist einer von den Guten.« Mit einem kräftigen Händedruck schiebt er mich sachte aus der Tür, wünscht mir viel Glück und Gottes Segen, und verschwindet mit den Worten »Ich bete für dich!« wieder im Missionszentrum.

Da stand ich also. Fassungslos. Allein. In der Dämmerung der Nacht, mit einem Stück Pappkarton in der linken Hand und nicht der leisesten Ahnung, wo ich die kommende Nacht überstehen sollte. Zögerlich treibe ich mich noch immer vor dem Missionszentrum herum, als mich ein junger Obdachloser auf sich aufmerksam macht. Ich hatte zuvor beim Abendessen schon ein paar Worte mit ihm gewechselt und ihm war eine Idee gekommen: Er erzählt mir von einer Art Zeltstadt von Obdachlosen für Obdachlose. Man muss sich anmelden und schläft auf dem Boden zwischen all den anderen Obdachlosen. Aber der Vorteil ist, dass man nicht direkt auf der Straße schlafen und sich nicht der dort herrschenden Kriminalität aussetzen muss.

Zusammen machen wir uns auf den Weg zur Zeltstadt, wo sich bereits eine lange Menschenschlange gebildet hat, die an den Häuserwänden entlang bis über eine Kreuzung führt. Wir stellen uns hinten an. Nach und nach treten die Schutzsuchenden vor, nennen ihren Namen und bekommen einen Schlafplatz auf dem mit Paletten bedeckten Zeltboden zugewiesen und eine Decke in die Hand gedrückt. Der Platz zum Schlafen ist sehr begrenzt. Aber in einer Situation wie dieser ist kein Raum für Ansprüche, da nimmt man, was kommt.

Im Zelt lerne ich Beverly kennen, eine 49-jährige Frau, die aufgrund von häuslichem Missbrauch ihr Zuhause verlassen musste und erst seit Kurzem obdachlos ist. Viele Freunde haben sich seitdem von ihr abgewandt. Ihr eigener Bruder hat sie bestohlen. Sie macht sich Sorgen und weiß nicht wie, wo und wann es für sie normal weitergeht. Oder ist das Leben hier draußen jetzt ihr neues »normal«?

Beverly und ich sind beide überaus froh, einen »Neuling« getroffen zu haben und unsere erste Nacht in dieser neuen Umgebung nicht alleine durchmachen zu müssen. Von überall im Zelt hört man Leute husten. Kranke Menschen keuchen rechts und links von mir, kurieren ihren Rausch aus. Die Dame neben mir atmet schwer. Und obwohl ich die Übernachtung anfänglich nur als Ausnahmelösung annehmen wollte, beschließe ich, daraus eine Möglichkeit zu machen, Beverly zu unterstützen und das Leben einmal durch andere Augen zu sehen. Ich verstaue also meinen Geldbeutel ganz unten im Rucksack und will versuchen, ganz ohne Geld auszukommen.

Früh am nächsten Morgen stehen Beverly und ich auf, um pünktlich um 6:30 Uhr bei einer der vielen sozialen Einrichtungen unser Frühstück einzunehmen. Im Vorzimmer, in dem alle warten, läuft in einem Fernseher ein Kinderprogramm mit einer bunten Zeichentrickserie. Nach und nach werden die einzelnen Wartenden der Reihe nach aufgerufen und zum Frühstück zugelassen. Es gibt Toast mit roter Grütze. Gleich nach dem Frühstück machen wir uns auf zu einer Notunterkunft für Frauen, um Beverly dort in die Warteliste für ein freies Bett eintragen zu lassen. Bei der Gelegenheit können wir auch duschen und unsere Kleider wechseln. Jeder von uns bekommt ein kleines Stück Seife, einen kleinen Papp-Fingerhut mit einem Tropfen Shampoo und 10 Minuten Duschzeit. Das tut gut!

Meinen Rucksack kann ich hier über den Tag verstauen, um ihn nicht mit mir herumtragen zu müssen. Tagsüber lungere ich in der Stadt herum und hänge mit Leuten ab, die ich bei den Essensausgaben kennengelernt habe. Wenn ich irgendwohin möchte, laufe ich dorthin. Ein Busticket kann ich mir nicht leisten. Mahlzeiten bekomme ich bei den verschiedenen Einrichtungen – die Obdachlosen wissen schon auswendig, wann welche Essensausgabe geöffnet hat. Einmal führt mich ein obdachloser Freund um die Stadt und gibt mir eine interessante Sightseeingtour. Anstatt wichtiger Gebäude und schöner Grünflächen zeigt er mir das Gefängnis. Wir gehen in einen Park, in dem er einmal von der Polizei festgenommen worden ist. Er zeigt mir Ecken, in denen exzessiver Drogenhandel betrieben wird und macht mich auf zwei Jungs aufmerksam, die allem Anschein nach gerade etwas gestohlen haben. Es ist faszinierend, wie sein Blick für die Dinge so anders ausfällt als mein eigener. Wie er Dinge wahrnimmt, die mir verborgen gewesen wären. Aber was wir kennen und wissen, bestimmt eben das, was wir sehen. Und plötzlich kann man selbst bei einem einfachen Gang durch die Stadt seine Umgebung aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive betrachten.

So interessant diese Erfahrung auch war, so froh bin ich auch, als ich Portland nach ein paar Tagen wieder verlassen kann. Das Leben als Obdachlose ist anstrengend. Immer ist man auf Achse. Nirgends gehört man richtig dazu. Nichts hat man, das man sein Eigen nennen kann. Und es gibt keinen Ort, den man wenigstens für kurze Zeit als sein Zuhause bezeichnen könnte. Auf den ersten Blick stellt diese Lebensform keinen großen, erkennbaren Unterschied zu meiner eigenen Lebensweise dar. Und als ich vor Ort war, konnte ich selbst nicht ganz greifen, worin ich denn einen Unterschied zu verspüren glaubte. Das Einzige, das ich während der Zeit, die ich mit Beverly dort auf der Suche nach Essen und Unterkunft immer wieder dachte, war, wie wichtig es doch ist, einen Freund zu haben! Denn Niederschläge und Unannehmlichkeiten wird es immer geben, sie gehören im Leben dazu. Umso wichtiger ist es jedoch, in solchen Situationen Unterstützung zu erleben!

Erst jetzt im Nachhinein sehe ich, dass nicht die Lebensform, sondern der Lebensinhalt den Unterschied macht: Das Leben auf der Straße, das Leben in der Zeltstadt – waren geprägt von Ziellosigkeit und fehlender Hoffnung.

Inmitten von Trostlosigkeit und Zerbruch braucht der Mensch Gemeinschaft, um hoffnungsvoll zu bleiben und nicht im Pessimismus zu versinken. Entsprechend schwer fällt es mir, mich nun von Beverly zu verabschieden und sie hier zurückzulassen. Bis kurz vor die Autobahnauffahrt am Stadtrand begleitet sie mich, um mir Tschüss zu sagen, bevor ich nach der nächsten Mitfahrgelegenheit Ausschau halte. Aus alten Pappkartons haben wir uns beide ein Schild erstellt. Auf meinem steht Eugene, der Ort, an den ich als Nächstes möchte. Auf ihrem steht: Testing your kindness, anything helps (Ich teste Ihre Freundlichkeit, alles kann helfen). Damit wird sie sich heute an die Straße setzen und auf die Freundlichkeit der anderen hoffen. Denn Güte im Alltag ist eine kleine Geste. Aber für den, der davon abhängig ist, kann sie alles bedeuten.

IM SCHWACHEN LICHT DER NEONRÖHREN

So langsam wird das Geld knapp. Aber den besten Weg zu möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit habe ich schon längst recherchiert: die Arbeit auf einer Marihuana-Farm – in vielen US-Staaten noch illegal und daher umso besser bezahlt. Kalifornien ist einer dieser Staaten.¹ Im Internet lese ich Geschichten von Menschen, die mit verbundenen Augen zu versteckten Hanf-Plantagen² in den Bergen gefahren werden, damit sie im Nachhinein niemanden über die Lage der Plantage informieren können. Ich lese von der Ausbeutung vor allem weiblicher Arbeiterinnen. Von gnadenlosen Drogenherren, die nach getaner Arbeit nicht zahlen wollen. Und die daher Polizei-Razzien vortäuschen, um die Arbeiter mitten in der Nacht aufzuscheuchen und zum fluchtartigen Verlassen des Geländes zu bringen. Und dennoch, die Arbeit auf einer Hanf-Plantage ist immer noch der schnellste Weg, zu Geld zu kommen, und genau das, was ich tun möchte.

Also mache ich mich auf den Weg von Portland nach Kalifornien im Süden. Weil es bereits dämmert, lege ich am Abend einen Zwischenstopp in der kleinen Hippiestadt Eugene ein. Hier lautet die Standardfrage nicht: »Hast du Haustiere?«, sondern: »Hund oder Katze?« Man hat Schwierigkeiten, einen Laden zu finden, der nicht ausnahmslos organische Lebensmittel verkauft. Wer glutenfrei lebt, liegt im Trend, wer Kohlenhydrate ganz vermeidet, lebt noch besser. Es gilt: Quinoa statt Reis, Fahrräder statt Autos. Überall kommt einem der Geruch von Marihuana entgegen und an jeder Ecke bekommt man von freundlichen Menschen Gras angeboten. Erst einen Tag bevor ich nach Eugene gekommen bin, ist der Gebrauch von Marihuana in Oregon legalisiert worden und alle haben in Euphorie ihre Pflanzen hervorgeholt, die sie bisher hinter verschlossenen Türen aufgezogen haben.

All das weiß ich noch nicht, als ich spät abends in diesem scheinbar verschlafenen Örtchen ankomme und bei Andre, dem Freund eines gemeinsamen Bekannten aus Alaska, auf der Couch schlafen kann. Andre geht am nächsten Morgen bereits früh zur Arbeit. Er hatte angeboten, dass ich ausschlafe und lediglich die Tür kräftig hinter mir zuziehe, bevor ich mich am selben Tag weiter auf den Weg nach Kalifornien mache. Ich bin gerade noch dabei, meine Sachen zusammenzupacken, als Andre anruft. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem »landwirtschaftlichen Betrieb«, bei dem er die Bewässerungsanlage instand hält, um eine Hanf-Plantage handelt. Er ist eng mit dem Chef befreundet, der, als er von der deutschen Backpackerin hört, mir augenblicklich einen Job anbietet. Das Ganze klingt zu surreal, zu einfach und zu verlockend, als dass ich Nein sagen könnte. Ich verwerfe also meine Idee vom Arbeiten im illegalen Marihuana-Sektor Kaliforniens und beschließe, zu bleiben. Kurzum sage ich zu.

Für die nächsten Wochen kann ich bei Andre wohnen bleiben. Morgens werden wir von unserem Chef abgeholt und auf die Farm gebracht. Damit soll der Autoverkehr und die Aufmerksamkeit hinsichtlich der Farm klein gehalten werden. Unser Chef hat begründete Angst vor Plünderern, die sich nachts an dem Feld illegal zu schaffen machen könnten.

Die Arbeit auf der Plantage ist hart. Immer wieder sackt mein Rücken in sich zusammen und schmerzt, während ich stundenlang auf einem Stuhl oder dem Boden sitze und mit einer kleinen Schere die Blätter zwischen den Blüten der Hanfpflanze entferne – im hinteren Teil einer großen, unbeheizten Lagerhalle, im schwachen Licht der Neonröhren. Alles, was von der Pflanze übrig bleiben soll, sind die Blüten, die anschließend getrocknet und in Tütchen verkauft werden. Ich muss schnell arbeiten, die Schichten sind lang: 12 bis 14 Stunden sind hier an der Tagesordnung. Aber der Lohn, den ich dabei erarbeite, und die Menschen, die ich in Eugene kennenlerne, sind in vielerlei Hinsicht die Mühe wert.

Eugene ist für mich eine besondere Stadt. Langsam und gemächlich. So voll von Armut und Zerbrochenheit und dennoch erkenne ich während der ganzen Zeit, die ich dort bin, eine sich durchziehende Spur von Güte, die die Herzen der Menschen miteinander verbindet.

Als ich durch die Innenstadt schlendere, läuft mir ein blonder, junger Mann hinterher. Er heißt Jan und ist 21 Jahre alt. Jan lebt auf der Straße und möchte mich auf einen Kaffee einladen. Er, der kaum etwas hat, möchte mich einladen! Also gehen wir spazieren und klappern seine Lieblingsplätze ab. Jan erzählt mir dabei, dass er gerne liest. Er zeigt mir, wie man auf einer Eichelschale pfeifen kann. Sein Wunsch ist es, einmal Chemie zu studieren. Er ist witzig und klug. Die Erfahrung hat ihn weise gemacht, sagt er über sich selbst. Jan ist aus dem Osten der USA in den Westen gekommen.

»Das tun viele, weil es hier bessere Hilfsangebote für Obdachlose gibt«, erklärt er mir. Während Jan mit mir spricht, hat er Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und die Augen offen zu halten. Er ist auf Drogen. Es bricht mir das Herz, ihn so kaputt auf der Straße zu sehen. Nicht alles, was er erzählt, verstehe ich. Nicht alles ergibt für mich Sinn. So erzählt mir Jan von seiner Großmutter, bei der er aus meiner Perspektive doch gut leben könnte. Besonders jetzt, wo der Winter einbricht und selbst tagsüber die Temperaturen bereits nur einstellig sind. Seine Großmutter würde sich bestimmt freuen. Aber Jans Freunde sind hier in dem Park unter der Autobahnbrücke. Und Jan gehört doch zu seinen Freunden, sagt er. Für ihn ergibt das Sinn.

Ein paar Tage später möchte ich Jan wieder besuchen. An seinen Lieblingsplätzen frage ich nach ihm und lerne dadurch einige seiner Freunde kennen. Viele von ihnen freuen sich über die Gesellschaft. Ich plaudere mit ihnen. Theron schmiert mir ein Brot, damit ich seine neue Cookie-Butter probieren kann. Wally schenkt mir Nüsse. Sie bedanken sich für das Gespräch und die Aufmerksamkeit, die ich ihnen schenke. Nach einer Weile will ich mir an einer Tankstelle einen Kaffee holen. Der Kassierer hat gerade seine Kasse geleert und kann mir kein Wechselgeld rausgeben.

»Gib mir einfach, was du an Kleingeld bei dir hast, und den Rest übernimmt dann einer der Jungs hinter dir«, meint er.

»Ich übernehme!«, ruft schlagartig der Obdachlose in der Schlange hinter mir und grinst mich fröhlich an.

Wenig später fragt mich eine Obdachlose nach dem Weg zur Bibliothek. Da ich in dieselbe Richtung unterwegs bin, gehen wir gemeinsam weiter. Sie heißt Liz und erzählt, dass sie gerne das Internet in der Bibliothek nutzen möchte. Ich schmunzle. Dasselbe tue ich auch, wenn ich neu in einer Stadt bin und Internet brauche. In der Bibliothek gehen wir gemeinsam zum Schalter. Der nette Mann hinter der Theke weist uns darauf hin, dass eine Internetnutzung von mehr als 15 Minuten 3 Dollar kostet.

»Ich habe keine 3 Dollar«, entgegnet Liz traurig.

»Kein Problem«, spreche ich ihr zu, »ich übernehme das für dich.«

Mit einem überraschten Blick in meine Richtung stutzt der Mann auf der anderen Seite des Schalters kurz und wendet sich dann Liz zu. »Wissen Sie was, Sie können das Internet heute umsonst nutzen. Ich stelle Ihnen einen Pass aus. Geben Sie mir einen Moment.«

Ich bin begeistert! Man sagt ja bekanntlich, Lachen steckt an. Ich habe den Eindruck, Güte und Großherzigkeit auch.

Güte erfordert Empathie. Großherzigkeit erfordert die Erkenntnis, dass es auf mehr ankommt als nur auf mich selbst. Doch wer nur erkennt, aber nicht handelt, hat den wichtigsten Schritt nicht getan. Denn Güte und Großherzigkeit sind immer Aktionen, die aus Empathie und Erkenntnis folgen. Ich glaube, wenn man einmal selbst erlebt hat, wie kostbar es ist, Gutes zu erfahren, möchte man dieses Gefühl auch jemand anderem schenken. Diese selbstlose Haltung mitzuerleben, spornt mich an, sie selbst anzunehmen und weiterzugeben. Deswegen sind Güte und Großherzigkeit ansteckend. Das ist für mich das Prinzip der Menschlichkeit.

»Wenn du glücklich sein willst für dein ganzes Leben, dann folge etwas, das deinen eigenen Wert übersteigt: Mach einen Unterschied im Leben anderer«, lautet eine Aussage, die ich mal aufgeschnappt habe. Diese Aussage bekommt für mich eine ganz neue Gewichtung, als ich eines Abends mit einer Freundin in Deutschland telefoniere. Sie berichtet von der Flüchtlingskrise, die sich aktuell in Europa zuspitzt. Über eine Million Menschen flüchten aus ihren Heimatländern in Syrien und Nordafrika und finden den Weg über das Mittelmeer nach Europa. Die EU ist gezwungen, Notunterkünfte zu stellen und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man weiter vorgeht. Die Spannungen zwischen den Ländern und innerhalb Deutschlands steigen enorm, rassistische Handlungen häufen sich. In diesem Jahr nimmt die Zahl an Brandstiftungen und Angriffen auf Asylunterkünfte um ein Vielfaches zu. Der Hass ist so groß, dass Menschen ihr Land nicht einmal mit denen teilen wollen, die in ihrem eigenen Heimatland nicht mehr in Sicherheit sind und sich zu einer Flucht gezwungen sahen. Es ist ein solches Paradox, dass ich zurzeit erlebe, wie Menschen einerseits – selbst die Ärmsten – sich gegenseitig aushelfen und mir als Reisende mit so viel Offenheit und Freude begegnen. Die Menschen andererseits aber nicht in der Lage sind, Notleidende aufzunehmen. Wo ist denn hier die Menschlichkeit geblieben?

Der Mensch ist ein kurioses Wesen. Er kann Güte und Großzügigkeit ausstrahlen und zugleich Ausgrenzung und Hass. Fällt ihm einmal etwas auf, das ihn stört, und sei es nur eine Kleinigkeit, dann kann er nicht mehr darüber hinwegsehen. Aber den Blick für das große Wesentliche behält er nur mit Mühe. Der Ärmste gibt gerne, der Reiche will mehr. Doch was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt besäße, sich dabei aber selbst verliert?³

Linda Leonie, Laila und Yasmin

Die Vereinigten Arabischen Emirate

LAND DER EXTREME

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Oman

EIN SCHMALER GRAT

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Australien – Südküste

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WO DIE UHREN LANGSAMER TICKEN

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Australien – Nordwesten

DAS LEBEN IST SCHÖN

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DER ROTE KREIS SCHLIESST SICH

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GEMEINSCHAFT IN DER FREMDE

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Papua-Neuguinea

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Taiwan

DIE SPRACHE DES LÄCHELNS

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Südkorea

LIEBENSWERTE ANDERSARTIGKEIT

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Japan

UNTER WASSER GESETZT

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Russland – Teil 1

IN DER ROTEN EISENBAHN

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Mongolei

DER VERBORGENE EDELSTEIN

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Russland – Teil 2

EXPRESSVERSAND MIT EINSCHREIBEN

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Osteuropa

DAS LAND, DAS ES NICHT GIBT

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Deutschland

ENDLICH ZUHAUSE?

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Epilog

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Anmerkungen

1 Inzwischen wurde Marihuana auch in Kalifornien legalisiert, stellt sich aber immer noch als ein schwieriges Thema heraus. Denn der legale Handel von Marihuana steht mit hohen Steuern und Geldern für Lizenzen und zahlreichen Regularien in Verbindung. Daher ist auch der illegale Sektor weiterhin stark ausgebaut.

2 Marihuana wird aus der Hanfpflanze (lat. Cannabis) gewonnen.

3 Vgl. Matthäus 16,26, Elberfelder Bibel.

Bildnachweis

Alle Bildrechte liegen bei Maren Kreiter, außer:

Julia Kreiter: |  | S. 113 gemeinsames Selfie.
Ines Hochholdinger: |  | S. 143 Maren beim Trampen mit Schild; Maren am Lagerfeuer; Maren vor dem Jeep.
Rahel Astner: |  | S. 158 Maren von hinten im Bikini.
Johannes Wittlinger: |  | S. 280 beide Fotos von Maren im Schnee.
Eva: |  | S. 249 Maren auf Sanddüne.